接下来的十分钟，桌上只有餐具碰撞声和满足的嘆息。

    

    斯特凡诺?皮拉蒂的羊肩果然嫩得脱骨，番茄与普罗旺斯香草的香气浓郁却不霸道。

    

    李砚吃得比平时慢些，这是难得的放鬆时刻。

    

    在工作室，他是忙到飞起的设计师，在这里，他可以暂时只是享用午餐的人。

    

    “下周的供应商会议，义大利的面料商又寄了样品吗”

    

    皮拉蒂点头：“昨天到的。

    

    有一些混纺技术很有意思，羊毛和丝绸用新的方式编织，表面有类似宣纸的纹理。但价格……”

    

    “贵得能买下罗浮宫的一间厕所”李砚猜测著接话。

    

    “差不多。”皮拉蒂笑了。

    

    “但值得一见，下午我要让人去整理一下样品，按触感分类。”

    

    ......

    

    话题逐渐从工作漂移到生活，这是午餐后半段的常態。皮拉蒂说起他表妹决定学建筑而不学时装：“她说时装太肤浅，我说没有时装，人类现在还在穿兽皮。”

    

    “也许她是对的呢，皮拉蒂先生。”艾琳笑著调侃。

    

    “建筑至少能存在五十年甚至上百年，我们做的衣服，可能下一季就过时了。”

    

    “但美不是用时间衡量的。”李砚插了句嘴。

    

    “一件完美的衬衫，一个动人的瞬间，即使短暂也有价值。

    

    何况——很多设计师追求的经典款，不就是为了对抗这种短暂性吗”

    

    窗外走过一群游客，每个人都提著好几个印著大logo的购物袋。

    

    李砚朝窗外努努嘴：“看，这就是我们的价值。”

    

    “你不喜欢”

    

    “我喜欢他们买我的设计，但不喜欢他们只为了logo买。

    

    衣服应该先是衣服，然后才是品牌。”

    

    设计师需要销售来维持工作室运转，但內心深处，每个人都怀念著那个更专注於工艺而非营销的时代。

    

    2007年的奢侈品行业正处於变革前夕。

    

    全球化加速，新兴市场崛起，网际网路开始改变消费习惯。

    

    玛德琳来收盘子时，带来了今天的甜点——焦糖布丁。

    

    “皮埃尔试验的新配方，少糖，多用香草荚，他说现在巴黎人都怕胖。”

    

    “皮埃尔终於跟上时代了，上次他坚持在我的沙拉里放油炸麵包丁，说没有碳水的人生不值得过。”

    

    甜匙敲破焦糖脆壳的声音此起彼伏。

    

    “下午有什么安排”

    

    “两点和珠宝配件商开会，”皮拉蒂看了看表继续道。

    

    “討论明年春夏系列的配饰......三点是新人面试，那个纽约时装学院毕业的英国女孩，四点……”

    

    ......

    

    “为什么要我去面试”

    

    李砚在艾琳?伊娃面前轻轻抽了一下自己的右脸。

    

    早知道中午吃饭的时候不多嘴了。

    

    问什么问有什么好问的

    

    “皮拉蒂先生说是是给我们团队添人的面试，最终要与我们一起工作的......所以布鲁斯你的眼睛必须第一时间看到他们。”

    

    理性上李砚明白这个道理，感性上他寧愿多花两小时设计新的服装。

    

    转身走向会议室。

    

    路过开放工作区时，几个助理设计师正围在一件立体裁剪的样衣前低声討论，有人用珠针固定著多余的布料，有人在笔记本上快速素描。

    

    看到他经过，他们稍稍挺直了背，但没人停下手中的工作。

    

    李砚喜欢这种氛围——专注，平等，没有不必要的拘谨。

    

    会议室的橡木桌被擦得一尘不染，上面整齐地摆放著文件夹、一支铅笔和一杯清水。

    

    墙边立著一个半身模特，披著一块未完成的黑色毛料，几枚珠针还插在肩部位置，像某种现代艺术的勋章。

    

    皮拉蒂在面试中有时会要求候选人现场修改，这种方法確实比任何文凭都更能说明问题。

    

    他翻开第一个文件夹，里面是今天面试者的简歷和作品集复印件。

    

    英国女孩，索菲婭?克拉克，二十四岁，纽约时装学院优秀毕业生，实习经歷包括在纽约一家小眾工作室半年，伦敦一家老牌定製店三个月，去年还在米兰时装周期间做过后台助理。

    

    典型的优秀新人履歷，毫无意外，也毫无亮点。

    

    李砚的目光停留在作品集的第一页。

    

    那是一系列炭笔素描，主题是——蜕变的城市，將建筑结构与人体曲线做了某种意象上的融合。

    

    技巧扎实，但概念不算新颖——他在安特卫普至少见过二十个毕业生做过类似的主题。

    

    李砚继续翻看，彩色稿，面料小样，成衣照片。

    

    在第三页，他的手指停了下来。

    

    不对称设计的连衣裙手绘图，左侧是严谨的立体剪裁，右侧则是流动的褶皱处理。

    

    旁边附了一张面料实验照片——將传统的英国精纺羊毛与极薄的瑞士网纱以不规则的方式层叠缝製，创造出一种既厚重又轻盈的矛盾质感。

    

    图片下方有一行小字注释：“试图在工业感与脆弱性之间找到对话——受雷姆?库哈斯《癲狂的纽约》中废弃的现代性概念启发”。

    

    李砚的眉毛微微抬起，她会读书...这是很好的点，也很重要。

    

    这不仅仅是一个设计说明，而是一个完整的设计哲学宣言——对於经验丰富的设计师来说，这行字的价值远超那些精美的效果图。

    

    雷姆?库哈斯在《癲狂的纽约》（1978）中提出的“废弃的现代性”（discarded odernity）概念，指的是现代主义建筑理念在现实中的失败与异化。

    

    索菲亚对这一概念的引用极为精准。

    

    左侧的严谨剪裁——代表现代主义的初始理想——功能决定形式、理性战胜混沌。

    

    右侧的流动褶皱——暗示这一理想体系的崩塌与软化，理性结构被时间与使用侵蚀。

    

    李砚知道，这种设计师以后肯定不会满足於生產漂亮的衣服。

    

    她会问为什么、为谁、对抗什么——这正是工作室在商业化压力下需要保持的批判锋芒。

    

    他合上文件夹，好像下午的面试突然变得有趣起来。

    

    这不仅是一个有才华的毕业生，更是一个可能获得成功的潜力设计师。

    

    “艾琳，我有预感，她会和你一样优秀。”

    

    给李砚送咖啡的艾琳?伊娃嘟了嘟嘴。

    

    布鲁斯光看简歷就发表评论，看来是真的有些东西。

    

    “放心，你俩以后要是在工坊里打架我绝对帮她，因为我怕你把她打死。”

    

    “......布鲁斯你以为自己很幽默吗”

    

    “就还好吧，啊——”

    

    忘了这妞今天没开摩托车，穿得是高跟鞋。